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| Uniquement de la technique relative à l'art de l'estampe. Eau-forte,lithographie,sérigraphie, etc... Ce blog est un satellite de mon blog principal " histoires d'encres et de papiers" qui reprend en plus étoffé, de nombreux liens vers soit mes autres blogs, soit des liens intéressants vers des infos utiles pour l'estampe. Ainsi que mes œuvres et celles des artistes que j'aime. |
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technique : gravure sur toile préparée à l'encaustiquele travail de Kim Westcott Explication de sa technique: Technique de la pointe sèche sur une toile de fond préparée à l’encaustique. "...Auparavant j'ai travaillé des peintures à la cire et j'ai pu fusionner avec succès ce type de travail avec le processus de la pointe sèche. Ces travaux au commencement étaient imprimés sur papier, puis sur toile. J'ai commencé à employer la cire comme milieu quand j'habitais à New York et que je travaillais comme imprimeur principal pour l’atelier Tullis . Je n'avais aucune occasion de créer mes propres impressions à cette époque, j'ai donc commencé à travailler la gouache sur le papier japonais, l’idée que le relief de la pointe sèche pourrait m’apporter une texture semblable à ce que d’obtenais avec la gouache se mit à germer dans mon esprit. J'ai commencé à l'aide des crayons de cire, à les fondre à la bougie pour créer un effet d'impasto. J'ai alors produit quelques images en combinant la pointe sèche, la gouache, et l’encaustique sur le papier. L’encaustique est un procédé de peinture à chaud de cire développé par les Grecs antiques. C'est un processus par lequel une combinaison des cires, des résines, les colorants, ou les peintures sont fondus par la chaleur et appliqués à l'aide de la brosse ou de la spatule. Cette peinture est chauffée pour adhérer à la cire et pour fondre les matériaux ensemble. Les Grecs antiques ont employé un récipient chauffé au charbon de bois brûlant couvert par un couvercle en métal pour développer le mélange d'encaustique. Aujourd'hui nous pouvons utiliser un matériel chauffant avec des commandes de température variables, et l’emploi de chalumeau pour fondre le travail. Les ingrédients que j’utilise pour le support papier : Cire d'abeille, Cire de Canauba, Résine de Damar Colorants Pour créer l'image de la gravure sur le cuivre j'utilise Les burins électriques, Les meuleuses, polisseuses électriques Les outils à main (burins, pointes sèches, etc.. ) Pour créer directement les lignes et les textures dans la surface du cuivre. Dans les premiers travaux j'imprimais la pointe sèche sur le papier d'abord, ensuite j'appliquais la cire encaustique sur l'image obtenue. Par la suite j’ai voulu imprimer les pointes sèches sur la peinture d'encaustique posée au préalable sur le papier. J’étais tenté par les colorants pearlescent et la cire s'avérait être un véhicule approprié pour porter non seulement un colorant dans le papier, mais pour créer une luminosité, une transparence. Les colorants pearlescent que j'avais employés ont la particularité de produire une transparence une fois qu’ils sont combinés avec la cire. Les colorants Pearlescent sont des filtres optiques qui réfléchissent et transmettent la lumière. Ils se composent des flocons de mica - un composé minéral en pierre - qui est en soi transparent. Ces colorants s'appellent également les colorants d'interférence. Ils reflètent fondamentalement une longueur d'onde particulière de lumière pour produire une couleur. Quand vous regardez tout droit une surface pigmentée pearlescent, aucune couleur n'est évidente. Cependant, selon l’angle de vision lorsque l’on se déplace, une couleur émergera. La combinaison du papier et de la pointe sèche encaustique s'est avérée réussie techniquement. Le transfert de la ligne à la cire était intéressant et quelque peu imprévisible. La cire a donné un éclat à l'encre et la surface du papier encaustiqué a développé le même ébarbage et le même marquage que dans les premières impressions d’une pointe sèche. La prochaine étape en cours d'expérimentation avec le milieu était le défi de créer la peinture d’une pointe sèche encaustique sur la toile. J'ai appliqué un mélange chaud de cire d'abeille sur une toile avec une spatule, et avec un pistolet à chaleur j’ai fondu la cire sur la toile. J'ai accumulé des couches successives pour créer une surface plate, douce, réceptive, pigmentée. J'ai alors combiné l'image - la plaque de cuivre de cuivre encré - avec la peinture encaustique et fusionné les deux ensemble en passant sous la presse à taille-douce.. Pendant les quatre dernières années, j'avais travaillé sur cette méthode d'impression. Les problèmes principaux à surmonter étaient La toile collant au plat L’encre courant tous hors des lignes et abîmant la peinture. J'ai dû développer un mélange de cire d'abeille, qui devait être assez flexible pour résister à l'étirage de la peinture sur son support. En même temps un équilibre entre rigidité et dureté de la surface a dû être maintenu pour tenir compte de la pression lors de l’impression. Après le processus de l'impression sur la toile, j'ai essayé de coller la toile à bord et j'ai avec succès imprimé la pointe sèche sur cet appui et d'autres résultats se sont produits pour moi. Après la période d’essai je me suis focalisé sur l’expression artistique elle-même. J’ai changé de studio en déc. 2000 et ai employé ceci comme occasion de casser quelques habitudes. J’ai voulu avancer dans le travail des lignes à créer Premièrement j’ai utilisé une lame de diamant-découpage. Ceci m'a permis de travailler les lignes plus rapidement dans la plaque de cuivre et d’y produire des creux plus importants.. J'ai alors inversé la méthode d'encrage des plaques de cuivre. Au lieu de pousser l'encre dans les lignes marquées, et d'essuyer la plaque comme une plaque de cuivre encrée classiquement pour l'eau-forte, j'ai utilisé un rouleau chargé d’encre pour encrer la plaque de cuivre comme on le fait pour une gravure sur bois ou une linogravure. Résultat : la ligne est constituée par la surface encaustique pigmentée. Les deux médias de l'impression et de la peinture encaustique travaillent maintenant ensemble pour former l'image. Récemment, j'ai employé les colorants pearlescent et métalliques . Ces colorants ont été répandus dans les lignes du plat de cuivre. Sous la pression de la presse, j'ai poussé le colorant dans l'encre humide, et l’encaustique épais. Ces nouvelles peintures de Pointe sèche Encaustique ont étrangement apporté à nouveau la plaque de cuivre dans la surface de la peinture elle-même. La surface marquée métallique de la plaque de cuivre est reflétée dans l'image de la peinture. Le milieu encaustique est un milieu souple et stable. Encaustique ne jaunit pas ou n'obscurcit pas avec l'âge, parce que le contenu d'huile est très bas. La peinture est résistante aux changements chimiques, à l'humidité atmosphérique, et à d'autres formes d'affaiblissement. La seule menace pour l'encaustique est la chaleur extrême et les températures froides, et naturellement des dommages se produisant si manipulée négligemment..."
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recettes pour la gravure au sucre
1. encre au sucre ( recette de Gustave Marchoul, prof à la Cambre )
(ou bien utiliser en remplacement 4 cuillère à soupe de miel liquide)
mélanger le toutà conserver dans un flacon bouché 2. encre de chine
3. encre au sucre ( variante)
appliquer les encres au sucre le plus épaisses possibles, ce qui permet un éclatement plus facile sous l'eau. Ne pas oublier que la plaque doit au préalable être bien dégraissée, au blanc d'espagne additionné d'un peu de vinaigre ou bien de craie et de vinaigre.
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la gravure au sucreLa technique de la gravure au sucre permet de laisser des surfaces créées avec le pinceau, vierges pour l'eau forte, généralement utilisée avec l'aquatinte. Solution de sucre à laquelle on ajoute de l'encre ou un colorant que l'on applique au pinceau ou à la plume sur la plaque dégraissée,
DEWINT (Roger). | ||
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Les Effets de craquelures en eau-forte Pour obtenir des craquelures sur une plaque de zinc ou de cuivre à traiter à l'eau forte. Méditerranéo, eau-forte sur zinc dimension gravure 40*40 cm dimension papier 50*70 cm impression deux couleurs, à la poupée, sur papier zerkall 340gr/m² Edition en 10 exemplaires
Les craquelures apparaîtront à la surface du vernis de manière aléatoire, mais on peut les "discipliner"
Un seul conseil : faire des essais pour maitriser les effets. | ||
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Encre noire Ingrédients:
Mélangez le tout intimement, et gardez en l'état dans un récipient fermer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Recette :
Vaseline et huile ou cire minérale sont des éléments saturés incapables d'interagir autrement que mécaniquement et incapables de siccativer. C'est sur ce point précis que se fait la différence entre pastels de bas niveau et de bon niveau. Évidemment, la durabilité du produit obtenu s'en ressent à l'inverse. Le pastel à l'huile se dilue (éventuellement) avec une essence. Il s'enrichit, il "engraisse" avec de l'huile ou une cire. Malgré ses points communs avec la peinture à l'huile, on ne lui connaît pas de médiums ni de vernis spécifiquement adaptés mais seulement des "fixatifs" à appliquer à l'aide d'une soufflette. On entend par ce terme mis entre guillemets que, un vernis étant normalement destiné à être retiré, le terme de fixatif est le seul pertinent, à défaut d'un autre vocable à inventer. Quant aux médiums, ils doivent être composés par emprunt aux produits destinés à l'huile en tenant compte des spécificités du produit. (source dotapea) | ||
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technique: encre sérigraphique
Andy Warhol
Goethe - 1982 Recette pour une base d’encre pour sérigraphie diluable à l’eauLa recette suivante a été développé par l’artiste berlinois Elle permet de se préparer soi-même une base d’encre pour sérigraphie peu chère, qui produit une belle surface colorée à l’impression. Des pigments mélangés à un liant ou des gouaches et des couleurs à détrempe peuvent être ajoutés à cette pâte. Les encres qui en résultent se prêtent à la superposition de plans transparents et deviennent opaques en ajoutant de l’oxyde de titane. Ingrédients 500 ml d’eau Préparation au Bain-Marie Versez 350 ml d’eau froide dans un récipient/une casserole. Ajoutez la fécule diluée dans 150 ml d’eau. Posez cette solution laiteuse dans un bain-marie bouillant et remuez pendant qu’elle chauffe doucement jusqu’á ce qu’elle devienne épaisse et transparente. Continuez à chauffer et à remuer encore 5 à 10 min. Savon de Gomme Laque Chauffez 5 volumes de gomme laque concassée (ou de la cire de carnauba) 5 volumes d’eau un volume de savon de Marseille (ou du savon d’huile d’olive) dans une casserole jusqu’à ce que les morceaux de cire aient fondu. La cire est complètement dissoute lorsque la crème qui en résulte n’est plus granuleuse mais lisse comme une crème de visage. (source atelier druckstelle) | ||
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Les brosses pour estampes japonaisesPréparation des brosses pour l’impression des gravures sur bois à la manière des estampes japonaises Les couleurs légères et nuancées de l'estampe japonaise sont dues à l'emploi de couleurs à base d'eau associée à la technique de l'impression à la main à l'aide du baren. Cela la distingue fondamentalement de la manière occidentale, où on imprime les bois avec des encres à base d'huile et une presse mécanique. Pour étaler et mélanger pâte et pigments on utilise des pinceaux et brosses aux pointes douces en crin de cheval appelé : Maru Bake Celles-ci doivent être "adoucies" pour une utilisation optimale Voici comment faire :![]() Brûlez la brosse (Maru Bake) pour ramener la longueur du brin à environ 2 centimètres. L'équipement est une gazinière + une plaque de métal (fonte, acier, etc…) placé au-dessus de la flamme. (Equipement semblable à celui utilisé lors de l’encrage des plaques d’eaux-fortes)![]() Le résultat doit être des brins bien coniques
Les brins permettront une pose toute en douceur et en subtilité de l'encre sur le bois gravé. ![]() | ||
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Lithographie: technique alternative moins utilisée (1)la pierre que l'on grave
Choisir une pierre assez dure et bien polie. | ||
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Recette de pâte pour l'impression d'estampe![]() (Réponse tardive à Elisabeth qui j'espère se reconnaîtra! à propos de l'impression à l'aide de brosses aux pointes douces en crin de cheval appelé : Maru Bake ) Et pour me faire pardonner voici un lien pour le plaisir des yeux: deux recettes de base (eau +pigments) pour l'impression d'estampes à la manière japonaise.
Recette pour une pâte à base de Riz 1 part de farine de riz Mélangez la farine de riz doucement avec 2 parts d'eau dans une casserole. Remuez en permanence, puis ajoutez le reste d'eau à une température moyenne jusqu'à ce que la pâte devienne transparente. Ne pas faire bouillir! Continuez à remuer encore quelques instants pendant que la pâte refroidit, sa consistance doit être visqueuse. Cette pâte se garde seulement peu de jours au frigidaire. On peut également utiliser la recette suivante: Recette pour une pâte à base de Cellulose Méthylique
Mélangez 25g de cellulose méthylique en poudre avec ½ l d'eau et laissez gonfler 20 minutes. La pâte obtenue doit être visqueuse et se conserve dans un récipient propre en température ambiante, elle ne s'abîme quasiment pas.
Il est bien d'utiliser du papier japonais. Ce papier aux fibres longues de Kozo, Mitsumata ou Gampi est très résistant même pour des tirages avec plusieurs passages de couleur. La qualité du papier a une grande influence sur la qualité de l'estampe car chaque papier déploie son caractère particulier lorsqu'on l'imprime. On imprime seulement sur du papier mouillé préalablement. L'impression se fait finalement par frottage à la main à l'aide du baren.
Un baren provisoire fabrication:
Il est aussi possible de se fabriquer soi-même un baren provisoire avec un disque en carton, contre-plaqué ou plastique, une corde et un mouchoir ou un bas pour couvrir, qu'on noue de facon à obtenir une poignée. Même une simple cuillère en bois usée peut servir d'outil à imprimer.
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les tons en aquatinte au carborundum
Une aquatinte au pastel à l'huile dessiner au bâton à huile sur une planche vernie au rodhopas et ensuite saupoudrer le dessin de carborundum n° 80 que l'on fait pénétrer délicatement dans le pastel avec les doigts. Si il y a des dépassements indésirables on les enlève avec une lame fine. Enlever le surplus de carborundum avec un bout d'ouate très délicatement ensuite chauffer à la flamme sur la surface dessinée pour faire adhérer et durcir le grain du dessin.
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La phototypie![]() D’ Eugène de Gayffier, 1869 cliché reproduit d'après le procédé de phototypie de Tessier du Motay et Maréchal source : http://www.arehn.asso.fr/centredoc/livres/gayffier/oeuvre.php Un livre ancien ( en anglais) parmis d'autres, disponible sur le net : dans la banque de données d'Internet archives : http://www.archive.org/index.php Collotype and photo-lithography ([1889])
Author: Schnauss, Julius
( un lien direct se trouve dans ma liste de liens sur les bouquins techniques anciens disponibles sur le net) | ||
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Le travail en négatif dans l’aquatinte ![]() Cela veut dire que les zones qui apparaitront blanches à l’impression seront sur l’aquatinte recouverte de manière à résister à l’acide. Quels sont les produits utilisés pour obtenir les réserves ? Il s’agit de vernis applicables au pinceau - Vernis à la colophane et à l’alcool - Vernis vendu en magasin - Vernis au bitume On peut également utiliser - des crayons lithographiques - des feutres à l’alcool - de l’encre d’imprimerie - de la bougie - des papiers collants plastiques À noter : Le vernis au bitume résiste à la chaleur, ainsi que les feutres à l’alcool C'est-à-dire que l’on peut dessiner les réserves en premier lieu. Ensuite l’on pose l’aquatinte. Il faut toujours avoir bien nettoyé et dégraissé la plaque avant de poser les réserves. On pose les réserves et on laisse bien sécher avant d’aquatinter. À noter : Si vous utilisez un sèche-cheveux ou un radiateur pour accélérer le séchage il faut savoir que cela peut occasionner de petites fissures dans le vernis qui seront visibles par la suite à la morsure. (Cette particularité peut d’ailleurs être accentuée pour obtenir un effet de craquelures, moyennant une procédure que j’expliquerai ultérieurement). Le vernis à la colophane se pose quand à lui après l’aquatinte, ainsi que les crayons lithographiques car ils ne supportent pas la chaleur. (à la rigueur les crayons gras litho peuvent s’utiliser quand même avant la pose de l’aquatinte mais cela provoquera un étalement du crayon et provoquera un effet particulier qui peut se révéler agréable, si il est voulu) Recette du vernis à la colophane et à l’alcool : Mélangez de la poudre de colophane avec de l’alcool à brûler dans une petite bouteille. Mettre assez de colophane que pour pour obtenir un vernis souple et épais ayant assez de corps que pour s’étaler facilement au pinceau. On peu également teinter légèrement ce vernis afin de mieux voir le travail de masquage. Bien secouer Ce vernis à l’avantage de bien résister à l’acide et donc de permettre une morsure importante dans le cas des dénivelés importants. Si l’on veut utiliser des papiers collants découpés, on les poses après l’aquatinte lorsque celle-ci est refroidie. Pour l’encre d’imprimerie également. Après la morsure comment nettoyer la plaque ? - La résine, le crayon litho et le vernis à la colophane s’enlèvent à l’alcool à brûler - Les autres vernis s’enlèvent au white spirit ou à l’essence « F » Comment faire si l’aquatinte à été trop mordue et donne un ton trop élevé ? - On peut descendre d’un ou plusieur ton une aquatinte à l’aide d’un charbon de bois que l’on frotte avec de l’eau ou du white spirit sur la surface de la planche aux endroits voulus. - On peut également gratter avec le grattoir - On peut également utiliser le brunissoir pour écraser le grain, selon le principe de la manière noire. | ||
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La gravure au lavisLa gravure su lavis a été inventée vers 1630 par Hercule Zeghers,
ou en 1762 par Fr.- Phil. Charpentier, graveur de Paris.
D'autres l'attribuent à Leprince
C'est une technique qui imite les dessins au lavis.
1° on grave à l'eau-forte les contours de la figure 2° on couvre ensuite d'un vernis noir résistant à l'acide nitrique les parties de la planche où il ne doit y avoir ni trait ni ombre. 3° on saupoudre la planche de colophane réduite en poudre très fine, comme pour une aquatinte. 4° on verse l'acide sur la planche, et on l'y laisse cinq minutes, temps suffisant pour les ombres faibles. 5° on couvre ces ombres faibles avec du vernis, et on fait agir l'acide une seconde fois, et ainsi de suite jusqu'à ce que les ombres les plus fortes soient tracées à leur tour. Telle est la méthode pour les sujets d'histoire et d'architecture.
Pour le paysage, on emploie un autre procédé,
1° on étend sur la planche un bon vernis de graveur 2° on recouvre au pinceau toutes les parties qui doivent être gravées, avec un mélange
Ce mélange amollit le vernis, qui peut être enlevé avec un linge fin, en laissant paraître sur le cuivre les marques faites avec le pinceau. Alors on agit, comme dans le premier procédé, à l'aide de la colophane, et on répète l'opération plusieurs fois, suivant qu'on veut obtenir des teintes plus ou moins foncées. | ||
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PASTELS À L' HUILE (PASTELS GRAS) fabrication
technique mixte:acrylique et pastels gras - ingrédients 13 gr de paraffine dure - 5 gr de cire d'abeille Quelques gouttes d' huile de lin décolorée, d' huile de ricin, de paraffine et de vaseline - Pigments de la couleur désirée -
- matériel
1 casserole pour le bain marie 1 vieille casserole plus petite pour contenir les ingrédients ou une boite de conserve en métal tube en PVC pour la forme des bâtonnets De la pâte à modeler - 1 couvercle en plastique - 1 cutter
Fabrication de la pâte 1 - préparez 2 casseroles pour un bain-marie. Déposez dans ce contenant les 13 grammes de paraffine dure que vous aurez préalablement réduite en copeaux, et 5 grammes de cire d'abeille . 2 - Laissez fondre ces ingrédients à feu doux, vous obtiendrez alors un liquide huileux. Ajoutez les pigments puis mélangez en broyant la couleur pour obtenir une pâte homogène. Plus vous pigmenterez, plus la couleur sera opaque et foncée. C' est également le moment de marier des pigments pour créer vos propres teintes. 3 - Quand le liquide coloré est de texture homogène, ajoutez à l' aide d' une pipette: 20 gouttes d' huile de lin colorée, 20 gouttes d' huile de ricin, 20 gouttes d' huile de parrafine. Cette dernière est très importante car elle donne la consistance épaisse du pastel. 4 - 3 gouttes d' huile de vaseline complètent la composition du mélange.
Moulage des bâtonnets 5 - Prenez le tube en PVC et découpez au cutter un morceau de la longueur du futur bâton de pastel. Bouchez l'une des extrémités avec de la pate à modeler et placez le verticalement à l'intérieur d'un couvercle en plastique calez le avec le reste de la pâte à modeler. 6 - Introduisez l' entonnoir dans l'entrée du tube en haut puis versez le contenu liquide de la casserole. 7 - Le durcissement de la pâte sera très rapide. Laissez cependant refroidir pendant 1 heure. 8 - Après 1 heure, démoulez le pastel en incisant délicatement le tube au cutter dans le sens de la longueur. 9 - Il ne vous reste plus qu'à délivrer le bâton de pastel de sa gangue : ouvrez les 2 parties et faites glisser. Vous pourrez alors en tailler l' une des deux extrémités pour lui donner une forme régulière. 10 - Afin de protéger vos pastels et éviter de vous salir en les utilisant, vous pourrez emballer la partie centrale avec du papier
(Recette tirée de la revue Pratique des Arts N°43) | ||
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vernis à graver liquide
Recette d'Henri Kerels (tirée de ma collection personnelle de livres techniques anciens)
Ce vernis convient surtout pour l'application au rouleau
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Technique d'impression de l' eau forte![]() Eau-forte 15*20cm
Les manières de tirer des épreuves sans l'intervention d'une presse taille-douce. Matériel:
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vernis en boule blanc
Recette d'Henri Kerels (livre de ma collection personnelle)Ce vernis dur sert à faire des retouches c'est pourquoi il est transparent Faire fondre à feux doux le tout sans provoquer d'ébullition et verser avec précaution dans des cônes de papier huilé comme pour le vernis dur noir
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recettes des plus grands maîtres de la gravure![]() Recette de Rembrandt 50 gr de cire d'abeille 15 gr de bitume de Judée 15 gr de mastic en lames recette d'Abraham Bosse 50 gr de cire d'abeille 30 gr de mastic en larmes 15 gr de bitume de Judée
Recette de J.L.Raab
Mélanger sur feu doux et dans une vieille casserole tout les ingrédients en les incorporant un par un et à la suite les uns des autres, jusqu'à ce qu'ils forment un tout. ( attention ces produits sont facilement inflammables!le mieux c'est de préparer tout cela à l'extérieur si possible, ne fut ce que pour l'odeur!) pour la recette avec de la térébenthine ajouter celle-ci en fin de cuisson et HORS DU FEU) Lors de la préparation on ajoute, à la fin de la fusion, du noir de fumée. On laisse refroidir un peu et on filtre Ces recettes sont tirées de ma collection personnelle de livres anciens parlant des techniques de la gravure. | ||
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