technique : gravure sur toile préparée à l'encaustique

le travail de Kim Westcott

Explication de sa technique: 

Technique de la  pointe sèche sur une toile de fond préparée à l’encaustique.

"...Auparavant  j'ai travaillé des peintures à la cire et j'ai pu fusionner avec succès ce type de travail avec le processus de la pointe sèche. Ces travaux au commencement étaient imprimés sur papier,  puis sur  toile.

J'ai commencé à employer la cire comme milieu quand  j'habitais à New York et que je travaillais comme imprimeur principal pour l’atelier Tullis .

Je n'avais aucune occasion de créer mes propres impressions à cette époque, j'ai donc commencé à travailler la gouache sur le papier japonais, l’idée que le relief de la pointe sèche pourrait m’apporter  une texture semblable à ce que d’obtenais avec la gouache se mit à germer dans mon esprit.

J'ai commencé à l'aide des crayons de cire, à les fondre à la bougie pour créer un effet d'impasto. J'ai alors produit quelques images en combinant la pointe sèche, la gouache, et l’encaustique sur le papier.

L’encaustique est un procédé de peinture à chaud de cire développé par les Grecs antiques. C'est un processus par lequel une combinaison des cires, des résines, les colorants, ou les peintures sont fondus par la chaleur et appliqués  à l'aide de la brosse ou de la spatule. Cette peinture est chauffée pour adhérer à la cire et pour fondre les matériaux ensemble.

Les Grecs antiques ont employé un récipient chauffé au charbon de bois brûlant couvert par un couvercle en métal pour développer le mélange d'encaustique.

Aujourd'hui nous pouvons utiliser un matériel chauffant  avec des commandes de température variables, et l’emploi de chalumeau pour fondre le travail.

Les ingrédients que j’utilise pour le support papier :

Cire d'abeille,

Cire de Canauba,

Résine de Damar

Colorants

Pour créer l'image de la gravure sur le cuivre j'utilise

Les burins électriques,

Les meuleuses, polisseuses électriques

Les outils à main (burins, pointes sèches, etc.. )

Pour créer directement les lignes et les textures dans la surface du cuivre.

Dans les premiers travaux j'imprimais la pointe sèche  sur le papier d'abord, ensuite j'appliquais la cire encaustique sur  l'image obtenue.

Par la suite j’ai voulu imprimer les pointes sèches sur la peinture d'encaustique posée au préalable sur le papier.

J’étais tenté par les colorants pearlescent et la cire s'avérait être un véhicule approprié pour porter non seulement un colorant dans le papier, mais pour créer une luminosité, une  transparence.

Les colorants pearlescent que j'avais employés ont la particularité de produire une transparence une fois qu’ils sont combinés  avec la cire.

Les colorants  Pearlescent sont des filtres optiques qui réfléchissent et transmettent la lumière. Ils se composent des flocons de mica - un composé minéral en pierre - qui est en soi transparent.

Ces colorants s'appellent également les colorants d'interférence. Ils reflètent fondamentalement une longueur d'onde particulière de lumière pour produire une couleur.

Quand vous regardez tout droit une surface pigmentée pearlescent, aucune couleur n'est évidente. Cependant, selon l’angle de vision lorsque l’on se déplace, une couleur émergera.

La combinaison du papier et de la  pointe sèche  encaustique s'est avérée réussie techniquement.

Le transfert de la ligne à la cire était intéressant et quelque peu imprévisible.

La cire a donné un éclat à l'encre et la surface du papier encaustiqué  a développé le même ébarbage et le même marquage que dans les premières impressions d’une pointe sèche.

La prochaine étape en cours d'expérimentation avec le milieu était le défi de créer la peinture d’une pointe sèche  encaustique sur la toile.

J'ai appliqué un mélange chaud de cire d'abeille sur une toile avec une spatule, et avec un pistolet à chaleur j’ai fondu la cire sur  la toile.

J'ai accumulé des couches successives pour créer une surface plate, douce, réceptive, pigmentée.

J'ai alors combiné l'image - la plaque de cuivre de cuivre encré - avec la peinture encaustique et fusionné les deux ensemble en passant sous la presse à taille-douce..

Pendant les quatre dernières années, j'avais travaillé sur cette méthode d'impression.

Les problèmes principaux à surmonter étaient

 La toile collant au plat

L’encre courant tous hors des lignes et abîmant la peinture.

J'ai dû développer un mélange de  cire d'abeille, qui devait être assez flexible pour résister à l'étirage de la peinture sur son support.

En même temps un équilibre entre  rigidité et  dureté de la surface a dû être maintenu pour tenir compte de la pression lors de l’impression.

Après le processus de l'impression sur la toile, j'ai essayé de coller la toile à bord et j'ai avec succès imprimé la pointe sèche sur cet appui et d'autres résultats se sont produits pour moi.

 Après la période d’essai je me suis focalisé sur l’expression artistique elle-même.

J’ai changé de studio en déc. 2000 et ai employé ceci comme occasion de casser quelques habitudes.

J’ai voulu avancer dans le travail des lignes à créer

Premièrement j’ai utilisé une lame de diamant-découpage.

Ceci m'a permis de travailler les lignes plus rapidement dans la plaque de  cuivre et d’y produire des creux plus importants..

J'ai alors inversé la méthode d'encrage des plaques de cuivre. Au lieu de pousser l'encre dans les lignes marquées, et d'essuyer la plaque comme une plaque de cuivre encrée classiquement  pour  l'eau-forte, j'ai utilisé un rouleau chargé d’encre pour encrer la plaque de cuivre comme on le fait pour une gravure sur bois ou une linogravure.

Résultat :  la ligne est constituée par la surface encaustique pigmentée. Les deux médias de l'impression et de la peinture encaustique travaillent maintenant ensemble pour former l'image.

Récemment, j'ai employé les colorants pearlescent et métalliques .

Ces colorants ont été répandus dans les lignes du plat de cuivre.

Sous la pression de la presse, j'ai poussé le colorant dans l'encre humide, et l’encaustique épais.

Ces nouvelles peintures de Pointe sèche  Encaustique ont étrangement apporté  à nouveau la plaque de cuivre  dans la surface de la peinture elle-même.

La surface marquée métallique de la plaque de cuivre  est reflétée dans l'image de la peinture.

Le milieu encaustique est un milieu souple et stable. Encaustique ne jaunit pas ou n'obscurcit pas avec l'âge, parce que le contenu d'huile est très bas. La peinture est résistante aux changements chimiques, à l'humidité atmosphérique, et à d'autres formes d'affaiblissement. La seule menace pour l'encaustique est la chaleur extrême et les températures froides, et naturellement des dommages se produisant si manipulée négligemment..."

recettes pour la gravure au sucre

1. encre au sucre ( recette de Gustave Marchoul, prof à la Cambre )

• 2 cuillère à soupe de sucre)+ 2 cuillère à soupe d'eau à cuire en sirop

(ou bien utiliser en remplacement 4 cuillère à soupe de miel liquide)

• 4 cuillères à soupe de gouache
• blanc d'oeuf battu en neige et retombé (attendre 24 heure)
• 2 gouttes d'eau savonneuse ( genre liquide vaisselle)

mélanger le toutà conserver dans un flacon bouché
cette solution peut être diluée

2. encre de chine

• au bain marie dilué une même quantité de sucre et d'encre de chine

3. encre au sucre ( variante)

• 6 gouttes de gomme arabique liquide
• 1 goutte de liquide vaisselle
• 3 cm de gouache en tube
• la moitié de cette quantité en sirop de sucre (Candido)

appliquer les encres au sucre le plus épaisses possibles, ce qui permet un éclatement plus facile sous l'eau.

Ne pas oublier que la plaque doit au préalable être bien dégraissée, au blanc d'espagne additionné d'un peu de vinaigre ou bien de craie et de vinaigre.

la gravure au sucre

La technique de la gravure au sucre permet de laisser des surfaces créées avec le pinceau, vierges pour l'eau forte, généralement utilisée avec l'aquatinte.

Solution de sucre à laquelle on ajoute de l'encre ou un colorant que l'on applique au pinceau ou à la plume sur la plaque dégraissée,

• vernir la plaque comme pur une eau forte habituelle
• faire sècher,
• passer sous l'eau chaude la plaque
• le mélange au sucre sous l'action de l'eau gonfle et se dissout, laissant le métal vierge à l'endroit où il se trouvait posé.
  On peut alors appliquer la résine ou de la colophane comme pour une aquatinte normale sur la plaque,
• chauffer la plaque comme pour l'aquatinte
• faire mordre la plaque à l'eau forte (acide nitrique ou perchlorure de fer dilué).
• On n'est pas obligé de faire une aquatinte lorsque les traits au sucre ne sont pas trop larges.

DEWINT (Roger).

"L'Homme jasmin" . Eau-forte en couleurs tirée sur vergé de Fabriano,  1985   sujet : 24,5 x 29,5 cm.

Les Effets de craquelures en eau-forte

Pour obtenir des craquelures sur une plaque de zinc ou de cuivre à traiter à l'eau forte.

Méditerranéo, eau-forte sur zinc

dimension gravure 40*40 cm

dimension papier 50*70 cm

impression deux couleurs, à la poupée,

sur papier zerkall 340gr/m² Edition en 10 exemplaires

• Nettoyer correctement à l'eau et à la craie la plaque afin qu'elle soit bien dégraissée. Rincer sous le robinet. Sécher.
• Etaler le vernis liquide à base de bitume ( vernis à graver) à l'aide d'un pinceau plat. Laisser sècher complètement.
• Dégraisser la plaque vernie à l'aide d'eau et de craie. Sècher à nouveau.
• Etaler au pinceau plat une solution de gomme arabique sur les parties de la plaque que l'on veut craqueler. Sècher sur un radiateur ou à l'aide d'un sèche cheveux.
• C'est la tension exercée en sèchant par la gomme arabique sur le vernis qui fait craqueler celui-ci.
• Faire mordre à l'acide.

Les craquelures apparaîtront à la surface du vernis de manière aléatoire, mais on peut les "discipliner"
Si l'on sait

1. que la direction des fissures suivent le même chemin que la direction prise par les poils du pinceau.
2. Que de la quantité de gomme arabique dans la solution dépend la grandeur et la finesse des fissures.
3. Que la vitesse de séchage et la t° de l'air administrées jouent un rôle également.

Un seul conseil : faire des essais pour maitriser les effets.

Encre noire

 Ingrédients:

	10	Noix de Galle récoltée sur un chêne blanc	pulvérisée
ou	4à5	noix de galle d'Alep ( magasin de produits arabes)	pulvérisée
	1 cuillerée	Sulfate de fer	en poudre
	1 perle de	Gomme arabique	pulvérisée

Mélangez le tout intimement, et gardez en l'état dans un récipient fermer
Diluez la poudre dans un peu d'eau au moment de l'utilisation.



Encres de couleurs

Un jus de plantes donnent rarement des couleurs vives et fiables: il faut y ajouter un sel métallique.

Ingrédients

encre 1	copeaux de bois de capêche	encre violette
encre 2	copeaux de bois de permambouc	encre rouge rosé
encre 3	fleurs de sophora	encre jaune fluo
encre 4	baies de nerprun bien mûres	encre vert franc
encre 5	baies de troène commun	encre bleue

autres ingrédients

	sel d'alun
	gomme arabique
	huile essentielle de thym ou de clou de girofle

faire bouillir séparément chaque plante dans une casserole avec un peu d'eau=>> filtrez le jus
ajouter à chaque jus un petit morceau d'alun ou une cuillerée de ce sel
ajouter un peu de gomme arabique
ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de thym ou de clou de girofle =>> pour la conservation

* 100 g de pigment

* 30 g de cire d'abeilles ou minérale

* 25 g de vaseline (ou toute huile hydrocarbonée saturée "propre").

Vaseline et huile ou cire minérale sont des éléments saturés incapables d'interagir autrement que mécaniquement et incapables de siccativer. C'est sur ce point précis que se fait la différence entre pastels de bas niveau et de bon niveau. Évidemment, la durabilité du produit obtenu s'en ressent à l'inverse.

Le pastel à l'huile se dilue (éventuellement) avec une essence. Il s'enrichit, il "engraisse" avec de l'huile ou une cire.

Malgré ses points communs avec la peinture à l'huile, on ne lui connaît pas de médiums ni de vernis spécifiquement adaptés mais seulement des "fixatifs" à appliquer à l'aide d'une soufflette. On entend par ce terme mis entre guillemets que, un vernis étant normalement destiné à être retiré, le terme de fixatif est le seul pertinent, à défaut d'un autre vocable à inventer. Quant aux médiums, ils doivent être composés par emprunt aux produits destinés à l'huile en tenant compte des spécificités du produit.

(source dotapea)

technique: encre sérigraphique

Recette pour une base d’encre pour sérigraphie diluable à l’eau

La recette suivante a été développé par l’artiste berlinois Gernot Bubenik en 1990.

Elle permet de se préparer soi-même une base d’encre pour sérigraphie peu chère, qui produit une belle surface colorée à l’impression. Des pigments mélangés à un liant ou des gouaches et des couleurs à détrempe peuvent être ajoutés à cette pâte. Les encres qui en résultent se prêtent à la superposition de plans transparents et deviennent opaques en ajoutant de l’oxyde de titane.

Ingrédients

500 ml d’eau
80 g de fécule
20 ml de glycérine à 80%
5 g de gélatine en poudre
5-10 gouttes d’huile de clou de girofle
50-100 ml de savon de cire de gomme laque
100 ml de cellulose méthylique (de consistance pâteuse)

Préparation au Bain-Marie

Versez 350 ml d’eau froide dans un récipient/une casserole. Ajoutez la fécule diluée dans 150 ml d’eau. Posez cette solution laiteuse dans un bain-marie bouillant et remuez pendant qu’elle chauffe doucement jusqu’á ce qu’elle devienne épaisse et transparente. Continuez à chauffer et à remuer encore 5 à 10 min.
Retirez la solution du bain-marie et ajoutez la gélatine auparavent dissoute à l’eau chaude, la glycérine et le savon de cire de gomme laque (préparation voir ci-dessous). Quelques gouttes d’huile de clou de girofle servent à conserver la pâte.
Lorsque la pâte a refroidi en dessous de 60°, rajoutez la cellulose méthylique (visqueuse et tiède).
Cette pâte se conserve au frigidaire. Avant l’usage il faut la remuer et éventuellement la diluer à l’eau pour obtenir la consistance souhaitée.

Savon de Gomme Laque

Chauffez

5 volumes de gomme laque concassée (ou de la cire de carnauba)

5 volumes d’eau

un volume de savon de Marseille (ou du savon d’huile d’olive)

dans une casserole jusqu’à ce que les morceaux de cire aient fondu.

La cire est complètement dissoute lorsque la crème qui en résulte n’est plus granuleuse mais lisse comme une crème de visage.

(source atelier druckstelle)

Les brosses pour estampes japonaises

Brûlez la brosse (Maru Bake)  pour  ramener la longueur du  brin à environ 2 centimètres.

L'équipement est une gazinière + une plaque de métal (fonte, acier, etc…) placé au-dessus de la flamme. (Equipement semblable à celui utilisé lors de  l’encrage des plaques d’eaux-fortes)

Le résultat doit être des brins bien coniques

Voici la brosse préparée.

Lithographie: technique alternative moins utilisée (1)

la pierre que l'on grave

Choisir une pierre assez dure et bien polie.
Celui-ci sera finalisé avec un mélange d'acide oxalique (cristaux en poudre) et de gomme arabique que l'on frotte énergiquement avec un chiffon en boule.
Combinée avec le calcaire de la pierre cette préparation rend celle-ci imperméable et la protège lors de l'encrage.
Une fois préparée la pierre sera couverte d'une couche fine de gomme arabique que l'on peut teinter à l'aide de pigment au choix, cette couche devra sécher avant de pouvoir utiliser les outils de gravure classique tels que pointes,grattoirs, lames très fines, enfin tout objet qui pourra entamer la pierre.
Une fois le travail terminé, on enduit les tailles d'huile de lin qu'on laisse pénétrer durant quelques heures et renforcée par du bitume de Judée.
On lave ensuite la pierre très méticuleusement, avant d'encrer directement la pierre avec un rouleau de dureté souple.
Comme pour l'impression classique d'une lithographie, on veillera à garder la pierre toujours humide.
Penser à utiliser des papiers légèrement humides pour l'impression.
Les papiers légers conviennent également pour ce genre de travail.
Une fois le travail d'impression terminé, la pierre pourra être réutilisée après un poncage minutieux.
Cependant celui-ci peut se révéler plus fastidieux que pour une pierre dessinée, en fonction de la profondeur des traits.

Recette de pâte pour l'impression d'estampe

 

(Réponse tardive à Elisabeth qui j'espère se reconnaîtra! à propos de l'impression à l'aide de brosses aux pointes douces en crin de cheval appelé : Maru Bake )

Et pour me faire pardonner voici un lien pour le plaisir des yeux:

deux recettes de base (eau +pigments) pour l'impression d'estampes à la manière japonaise.

 

Recette pour une pâte à base de Riz 

1 part de farine de riz
8 parts d'eau

Mélangez la farine de riz doucement avec 2 parts d'eau dans une casserole. Remuez en permanence, puis ajoutez le reste d'eau à une température moyenne jusqu'à ce que la pâte devienne transparente. Ne pas faire bouillir! Continuez à remuer encore quelques instants pendant que la pâte refroidit, sa consistance doit être visqueuse. Cette pâte se garde seulement peu de jours au frigidaire.

On peut également utiliser la recette suivante:

les tons en aquatinte au carborundum

Une aquatinte au pastel à l'huile

dessiner au bâton à huile sur une planche vernie au rodhopas et ensuite saupoudrer le dessin de carborundum n° 80 que l'on fait pénétrer délicatement dans le pastel avec les doigts. Si il y a des dépassements indésirables on les enlève avec une lame fine.

Enlever le surplus de carborundum avec un bout d'ouate très délicatement

ensuite chauffer à la flamme sur la surface dessinée pour faire adhérer et durcir le grain du dessin.

La phototypie

Planche extraite de l’ Herbier forestier de la France

Planche extraite de l’ Herbier forestier de la France
D’ Eugène de Gayffier, 1869

cliché reproduit d'après le procédé de phototypie de Tessier du Motay et Maréchal


La phototypie, aussi appelée héliotypie ou collotypie, est une technique d'impression d'image à l'encre grasse. Cette technique, inventée au début du XX^e siècle, fût très prisée pour répondre aux besoins de reproductions photographiques. L'épreuve n'étant plus constituée de sels métalliques plus ou moins stables mais par de l'encre d'imprimerie, la conservation de l'image est facilitée.
Aujourd'hui, cette technique est encore d'actualité. Mais, comme elle demande beaucoup de précision et de temps, elle est réservée aux travaux d'artistes et aux éditions originales de très grande qualité. A ce jour, trois ateliers pratiquant cette technique existent encore en France.

La réalisation se fait en plusieurs étapes successives :

1- Une épreuve originale est re-photographiée sur un film négatif noir et blanc non tramé, au format final de l'image.

2- Indépendamment du négatif, une épaisse plaque de verre est recouverte d'une préparation photosensible. Cette préparation est constituée de gélatine, d'eau et de bichromates alcalins. La structure interne de la gélatine peut se modifier lorsqu'elle est exposée à une lumière ultra-violette.

3- La plaque de verre recouverte de la préparation gélatinée est exposée à la lumière ultra-violette au travers du négatif (épreuve originale re-photographiée). La gélatine réagit donc aux endroits où la lumière l'atteint.

4- Après l'exposition, la plaque est lavée et séchée, elle constitue la matrice.

5- Cette matrice est disposée à plat et fixée sur le chariot de la machine à imprimer. Comme sur une pierre lithographique, on procède à son encrage à l'aide d'un rouleau. L'encre est retenue dans les parties exposées à la lumière proportionnellement à la quantité reçue, avec une précision incomparable.

6- Il suffit alors d'appliquer une feuille de papier pour obtenir le tirage final, à l'aide d'une presse

source : http://www.arehn.asso.fr/centredoc/livres/gayffier/oeuvre.php

Un livre ancien ( en anglais) parmis d'autres, disponible sur le net : dans la banque de données d'Internet archives : http://www.archive.org/index.php

Le travail en négatif dans l’aquatinte

 Qu’appelle-t-on travail en négatif ?

Cela veut dire que les zones qui apparaitront blanches à l’impression seront sur l’aquatinte recouverte de manière à résister à l’acide.

Quels sont les produits utilisés pour obtenir les réserves ? 

Il s’agit de vernis applicables au pinceau

-          Vernis à la colophane et à l’alcool

-          Vernis vendu en magasin

-          Vernis au bitume

On peut également utiliser

-          des crayons lithographiques

-          des feutres à l’alcool

-          de l’encre d’imprimerie

-          de la bougie

-          des papiers collants plastiques

À noter :

Le vernis au bitume résiste à la chaleur, ainsi que les feutres à l’alcool et ils peuvent donc être posés sur la plaque avant l’aquatinte.

C'est-à-dire que l’on peut dessiner les réserves en premier lieu.

Ensuite l’on pose l’aquatinte.

Il faut toujours avoir bien nettoyé et dégraissé la plaque avant de poser les réserves.

On pose les réserves et on laisse bien sécher avant d’aquatinter.

À noter :

Si vous utilisez un sèche-cheveux ou un radiateur pour accélérer le séchage il faut savoir que cela peut occasionner de petites fissures dans le vernis  qui seront visibles par la suite à la morsure.

(Cette particularité peut d’ailleurs être accentuée pour obtenir un effet de craquelures, moyennant une procédure que j’expliquerai ultérieurement).

Le vernis à la colophane se pose quand à lui après l’aquatinte, ainsi que les crayons lithographiques car ils ne supportent pas la chaleur.

(à la rigueur les crayons gras litho peuvent s’utiliser  quand même avant la pose de l’aquatinte mais cela provoquera un étalement du crayon et provoquera un effet particulier qui peut se révéler agréable, si il est voulu)

Recette du vernis à la colophane et à l’alcool :

Mélangez de la poudre de colophane avec de l’alcool à brûler dans une petite bouteille.

Mettre assez de colophane que pour pour obtenir un vernis souple et épais ayant assez de corps que pour s’étaler facilement au pinceau. On peu également teinter légèrement ce vernis afin de mieux voir le travail de masquage.

Bien secouer

Ce vernis à l’avantage de bien résister à l’acide et donc de permettre une morsure importante dans le cas des dénivelés importants.

Si l’on veut utiliser des papiers collants découpés, on les poses après l’aquatinte lorsque celle-ci est refroidie.

Pour l’encre d’imprimerie également.

Après la morsure comment nettoyer la plaque ?

-          La résine, le crayon litho et le vernis à la colophane s’enlèvent à l’alcool à brûler

-          Les autres vernis s’enlèvent au white spirit ou à l’essence « F »

Comment faire si l’aquatinte à été trop mordue et donne un ton trop élevé ?

-          On peut descendre d’un ou plusieur ton une aquatinte à l’aide d’un charbon de bois que l’on frotte avec de l’eau ou du white spirit sur la surface de la planche aux endroits voulus.

-          On peut également gratter avec le grattoir

-          On peut également utiliser le brunissoir pour écraser le grain, selon le principe de la manière noire.

La gravure au lavis

La gravure su lavis a été inventée vers 1630 par Hercule Zeghers,

ou en 1762 par Fr.- Phil. Charpentier, graveur de Paris.

D'autres l'attribuent à Leprince

C'est une technique qui imite les dessins au lavis.

1° on grave à l'eau-forte les contours de la figure

2° on couvre ensuite d'un vernis noir résistant à l'acide nitrique les parties de la planche où il ne doit y avoir ni trait ni ombre.

3°  on saupoudre la planche de colophane réduite en poudre très fine, comme pour une aquatinte. 

4° on verse l'acide sur la planche, et on l'y laisse cinq minutes, temps suffisant pour les ombres faibles.

5° on couvre ces ombres faibles avec du vernis, et on fait agir l'acide une seconde fois, et ainsi de suite jusqu'à ce que les ombres les plus fortes soient tracées à leur tour.

Telle est la méthode pour les sujets d'histoire et d'architecture.

Pour le paysage, on emploie un autre procédé,

1° on étend sur la planche un bon vernis de graveur

2° on recouvre au pinceau toutes les parties qui doivent être gravées, avec un mélange

d'huile d'olive,

d'essence de térébenthine

de noir de fumée.

Ce mélange amollit le vernis, qui peut être enlevé avec un linge fin, en laissant paraître sur le cuivre les marques faites avec le pinceau. Alors on agit, comme dans le premier procédé, à l'aide de la colophane, et on répète l'opération plusieurs fois, suivant qu'on veut obtenir des teintes plus ou moins foncées.

PASTELS À L' HUILE (PASTELS GRAS) fabrication

- ingrédients

13 gr de paraffine dure -

5 gr de cire d'abeille

Quelques gouttes d' huile de lin décolorée, d' huile de ricin, de paraffine et de vaseline -

Pigments de la couleur désirée -

 

- matériel

 

1 casserole pour le bain marie

1 vieille casserole plus petite pour contenir les ingrédients ou une boite de conserve en métal 

tube en PVC  pour la forme des bâtonnets

De la pâte à modeler -

1 couvercle en plastique  -

1 cutter

 

Fabrication de la pâte

1 - préparez 2 casseroles pour un bain-marie. Déposez dans ce contenant les 13 grammes de paraffine dure que vous aurez préalablement réduite en copeaux, et 5 grammes de cire d'abeille .

2 - Laissez fondre ces ingrédients à feu doux, vous obtiendrez alors un liquide huileux. Ajoutez les pigments puis mélangez en broyant la couleur pour obtenir une pâte homogène. Plus vous pigmenterez, plus la couleur sera opaque et foncée. C' est également le moment de marier des pigments pour créer vos propres teintes.

3 - Quand le liquide coloré est de texture homogène, ajoutez à l' aide d' une pipette:

20 gouttes d' huile de lin colorée, 

20 gouttes d' huile de ricin, 

20 gouttes d' huile de parrafine.

Cette dernière est très importante car elle donne la consistance épaisse du pastel.

4 - 3 gouttes d' huile de vaseline complètent la composition du mélange.

 

Moulage des bâtonnets

5 - Prenez le tube en PVC et découpez au cutter un morceau de la longueur du futur bâton de pastel. Bouchez l'une des extrémités avec de la pate à modeler et placez le verticalement à l'intérieur d'un couvercle en plastique

calez le avec le reste de la pâte à modeler.

6 - Introduisez l' entonnoir dans l'entrée du tube en haut puis versez le contenu liquide de la casserole.

7 - Le durcissement de la pâte sera très rapide. Laissez cependant refroidir pendant 1 heure.

8 - Après 1 heure, démoulez le pastel en incisant délicatement le tube au cutter dans le sens de la longueur.

9 - Il ne vous reste plus qu'à délivrer le bâton de pastel de sa gangue : ouvrez les 2 parties et faites glisser. Vous pourrez alors en tailler l' une des deux extrémités pour lui donner une forme régulière.

10 - Afin de protéger vos pastels et éviter de vous salir en les utilisant, vous pourrez emballer la partie centrale avec du papier

 

(Recette tirée de la revue Pratique des Arts N°43)

vernis à graver liquide

Recette d'Henri Kerels

(tirée de ma collection personnelle de livres techniques anciens)

• 20 gr de vernis dur noir en boule préparé comme la formule précédente ( voir le post du 07-02-2007)
  1 cm3 de chandelle (graisse de mouton)
  50 cl de térébenthine

1. Faire fondre à feux doux le vernis noir en boule
   
2. Ajouter la chandelle
3. Mélanger LOIN DU FEU  la térébenthine
4. Verser le tout dans un récipient qui ferme bien afin d'éviter l'évaporisation de la térébenthine.

Ce vernis convient surtout pour l'application au rouleau
Pour ceux qui veulent l'appliquer au pinceau, il faut y ajouter du tétrachlorure.

• Avant d'utiliser la plaque pour la gravure, il faut laisser sécher le vernis correctement!
• Pour activer ce séchage l'utilisation d'un ventilateur ou sèche-cheveux est l'idéal.

Technique d'impression de l' eau forte

Eau-forte

15*20cm

Les manières de tirer des épreuves sans l'intervention d'une presse taille-douce.

 Matériel:

plaque gravée, encrée et essuyée

papier japon ou papier buvard blanc

papier journal en abondance

éponge

eau propre

brosse à chaussure à poils durs

sèche cheveux

• On encre la planche de cuivre, de zinc, d'aluminium, de plexiglass, etc...et on l'essuye de la manière classique.
• Ensuite on place la plaque côté encré tourné vers le haut, sur un support plan et solide, la raison en est qu' il va falloir maintenir la plaque et le papier fermement pendant toute la durée de l'impression.
• On couvre la planche soit d'un papier buvard ou mieux d'un papier japon, ce papier est destiné à recevoir l'encre contenue dans les creux de la gravure, et donc sera l'épreuve finale.
• On recouvre le tout d'une feuille de papier journal que l'on mouille copieusement à l'éponge.
• tenir fermement la plaque et les papiers afin qu'il n'y ai pas de jeu ou de glissement du papier sur la plaque, ceci afin d'éviter que l'épreuve ne soit floue.
• De l'autre main on tapote vigoureusement et bien verticalement sur toute la surface de la gravure.
• On enlève le papier journal mouillé très précautionneusement, il ne faut pas que le papier japon ou buvard bouge. On remplace le papier journal par une nouvelle feuille sèche on tapote à nouveau et ainsi de suite jusqu'à ce que le papier journal n'absorbe plus d'eau.
• A l'aide du sèche cheveux on continue à sécher l'épreuve qui doit au final se détacher complètement toute seule de la plaque encrée emportant avec elle l'encre des creux.

vernis en boule blanc

Recette d'Henri Kerels

• 100gr de résine claire
• 40 gr de cire blanche
• 1 cm3 de chandelle

1. Ce vernis sert à recouvrir les plaques, après un premier travail de morsure, pour permettre de regraver les endroits trop faibles ou ajouter à la gravure certains éléments par lesquels l'artiste estime devoir compléter sa planche.
2. Comme ce vernis à la transparence du verre, il laisse voir aisément sous lui la gravure qui se trouve déjà sur la plaque et par conséquent les endroits à reprendre à la pointe.

recettes des plus grands maîtres de la gravure

 Les vernis durs pour l'eau-forte

Recette de Rembrandt
50 gr de cire d'abeille
15 gr de bitume de Judée
15 gr de mastic en lames

recette d'Abraham Bosse
50 gr de cire d'abeille
30 gr de mastic en larmes
15 gr de bitume de Judée

Recette de T.F.Simon
100 gr de cire d'abeille
75 gr de paraffine
75 gr de poix bourguignonne

Recette de Jacques Callot
60 gr de cire d'abeille
50 gr de mastic
6 gr de bitume de Judée

 

Recette de J.L.Raab
60 gr de cire d'abeille
50 gr de bitume de Judée
60 gr de mastic
10 gr de poix bourguignonne
2,5 gr de térébenthine de Venise

Recette de J.Kubas
50 gr de cire d'abeille
45 gr de bitume de Judée
10 gr de Copal
4 gr de suie

Mélanger sur feu doux et dans une vieille casserole tout les ingrédients en les incorporant un par un et à la suite les uns des autres, jusqu'à ce qu'ils forment un tout.

( attention ces produits sont facilement inflammables!le mieux c'est de préparer tout cela à l'extérieur si possible, ne fut ce que pour l'odeur!) pour la recette avec de la térébenthine ajouter celle-ci en fin de cuisson et HORS DU FEU)
Pour teinter les vernis

Lors de la préparation on ajoute, à la fin de la fusion, du noir de fumée.
après fusion (tout en douceur et avec toutes les précautions d'usage)de tout les ingrédients

On laisse refroidir un peu et on filtre
à l'aide d'une passoire épaisse sur une pierre litho savonnée ou sur une plaque de verre ou toute surface lisse.
On découpe les vernis lorsqu'ils sont encore à moitiés visqueux en cubes ou en batonnets.
Une autre façon de faire
C'est de verser le vernis dans de l'eau froide et de faconner les cônes lorsque le vernis est encore pâteux.

Ces recettes sont tirées de ma collection personnelle de livres anciens parlant des techniques de la gravure.